Обыкновенный фонарь уже давно перестал быть таким, как раньше: корпус-лампа-батарейка-кнопка и один режим работы. Сегодня на рынке компактной автономной осветительной техники представлено множество самых разнообразных осветительных приборов, отличающихся друг от друга целым набором параметров. На их подробное изучение может уйти целая уйма времени.
Светодиоды
От разнообразных характеристик и показателей, на которые нужно обратить внимание при выборе, пухнет голова. В современных фонарях уже практически не используются обычные лампы накаливания, а вместо них устанавливаются светоизлучающие диоды (светодиоды), которые также имеют разнообразные характеристики, за счет чего генерируемые ими световые потоки тоже могут существенно различаться — и тот луч света, который будет комфортным в одной ситуации, в другой может даже мешать. Еще одним важным элементом в современных фонарях является плата управления, она же «драйвер», которая обеспечивает корректную работу светодиода. Стоит отметить и обилие режимов работы, которые могут быть реализованы в одном и том же современном фонаре — от практически незаметного «мунлайта» («лунного света»), используемого для освещения пространства в непосредственной близости, до режима максимальной мощности или турбо-режима, который применяется для подсвечивания объектов на дальностях вплоть до километра, а то и дальше!
Используйте только качественные элементы питания — они обеспечат фонарю длительную и бесперебойную работу
Аккумуляторы
Сегодня для того, чтобы фонарь светил на такие расстояния, уже не нужны прежние огромные и тяжеленные аккумуляторы, к тому же «садящиеся» буквально за считанные минуты — а заряжающиеся чуть ли не сутками. Современные фонари большой «дальнобойности» используют аккумуляторы, которые весят всего несколько десятков граммов, однако обеспечивают фонарям работоспособность в течение многих часов. А если взять карманный фонарик, который легко прячется в кулаке, то для него тоже найдется особый тип батареек — легче обычных «пальчиковых», но гарантирующих «вау-эффект» от яркости свечения, совершенно неожиданной для такого малыша.
Материал корпуса
Стоит сказать и о материалах изготовления корпуса. Самые популярные — это уже не сталь (хотя она все еще используется), а современные алюминиевые сплавы с защитным анодным покрытием высокой стойкости, благодаря чему фонарик значительно дольше выглядит как новый. Алюминий легок и прочен, к тому же имеет очень полезное свойство именно для применения в фонарях — его высокая теплопроводность помогает отводить тепло, выделяющееся при работе светодиода. Светодиоды очень боятся перегрева, из-за которого запросто могут выйти из строя — и алюминиевые корпуса современных фонариков отлично справляются с этой проблемой. Так что не стоит паниковать, если корпус фонаря, светящего на полную мощность, нагрелся — так и должно быть; было бы хуже, если бы он был изготовлен из материала, не способного отводить тепло от нагревающегося светодиода. Делают корпуса фонарей и из других металлов — например, из сплавов на основе титана. Такие фонари стоят на порядок дороже, и с охлаждением светодиода у них заметно хуже — поэтому мощные фонари из титана не делают, ограничиваясь лишь небольшими, вроде карманных или наключников. Помимо этого, фонари из титана еще и тяжелее, чем алюминиевые. Зато владелец титанового фонарика может с удовольствием хвастаться им при каждом удобном случае — ведь мало того, что такие фонарики дорого стоят, так и в широких массах еще принято считать титан чем-то невообразимо крутым, уступающим в этом смысле разве что мифрилу или адамантию.
Бренд гарантирует
Хочу обратить внимание на важность выбора фонаря от известных торговых марок. Некоторым покажется, что при покупке брендовой вещи мы переплачиваем за надписи на коробке и корпусе прибора. На самом деле мы платим дополнительные деньги за определенный уровень качества, надежность и долговечность конструкции. Ведь если в сложной ситуации фонарь вдруг соизволит «испустить дух», то с высокой долей вероятности то же самое может случиться и с его владельцем. Конечно, большинство владельцев фонарей не ставят свою жизнь и здоровье в зависимость от исправности фонарика, поэтому в случае выхода его из строя ничего катастрофичного наверняка не произойдет — но все равно будет весьма неприятно получить за приличные деньги «трупик», гарантия на который почему-то не распространяется. Поэтому советую при выборе отдавать предпочтение товару от известного производителя, качество изделий которого не подлежит сомнению, который грамотно и ответственно подходит к вопросу разработки фонаря, не допуская никаких «проколов» с инженерной точки зрения, и непременно тестирует каждую созданную модель перед запуском ее в серийное производство. Так что, если вы намерены избежать риска стать владельцем какого-нибудь сомнительного изделия, нужно постараться побольше узнать о производителе перед покупкой. Также советую обращать внимание на возможность гарантийного обслуживания — если срок действия гарантии указан на упаковке, то в случае поломки фонаря его обязаны будут либо починить, либо заменить на новый.
Люмены и канделы
А теперь немного о параметрах света — люменах и канделах. В характеристиках фонаря чаще всего указывается количество люменов. Например, там указана целая тысяча; много это или мало? Что ж, для компактного карманного фонаря на одном литий-ионном аккумуляторе типа 18650 — это, безусловно, отличный результат. Однако не многие знают, что количеством люмен дело не ограничивается — можно запросто найти пару фонарей с одинаковым количеством люменов, один из которых сможет «достать» лучом на 400 метров, а второй — всего на сотню.
Как же так получается? Здесь приходит на помощь информация о канделах — иногда количество их указывается на упаковке, но чаще приходится изучить инструкцию. В канделах измеряется сила света, то есть их количество является характеристикой источника светового излучения — чем их больше, тем источник света мощнее. Люмен же является единицей измерения светового потока, то есть количество люменов характеризует, как свет источника распространяется в пространстве. Очевидно, что из двух фонарей с одинаковым количеством люменов тот, у которого больше кандел, то есть у которого светодиод более мощный, окажется и более дальнобойным. А пучок света, формируемый за счет оптики, то есть рефлектора или линзы, может быть как очень широкий, так и очень узкий. И чем уже будет луч света, тем выше будет яркость в центре луча, что как раз и характеризует количество кандел. Таким образом, на основании указанного количества кандел можно иметь представление, какой фонарь при одинаковом показателе люменов будет иметь более широкий или более узкий луч.
Жарко и холодно
Не менее часто вызывает вопросы температурный спектр света. С субъективно-обывательской точки зрения свет обычно описывают холодным либо теплым; если осветить фонарями с разным температурным спектром свечения какую-нибудь однородную белую поверхность, то световое пятно от одних фонарей может иметь голубоватый оттенок (такой свет называют холодным), а от других — желтый (его считают теплым).
Правильный выбор цветовой температуры светодиода важен ничуть не меньше, чем выбор мощности его светового потока
Какие же основные плюсы и минусы каждого спектра? Если взять пару абсолютно одинаковых моделей светодиодов — допустим, популярный Cree XM-L, — то при одинаковом потреблении энергии батарей диод с холодным свечением будет немного мощнее, то есть при прочих равных фонарь с холодным светодиодом будет дальнобойнее. Особенно это актуально для тактических и поисковых моделей. Но если воздух «грязный», то есть содержит какие-либо взвеси вроде пыли, дыма или тумана, то холодный светодиод здесь будет бесполезен. На выручку придет менее мощный теплый светодиод, который достаточно легко способен «пробивать» туман, пыль и задымление, и честно отрабатывать все свои заявленные люмены. Это что касается дальнобойных фонарей; если же нужен фонарик для туризма, то здесь тоже более актуален теплый свет — поскольку дальнобойность в этом случае отступает на второй план, а наибольшую важность имеет комфортность освещения. А теперь представим себе, что мы взяли фонарик из самых дешевых и пробуем светить им на листву/траву — а они оказываются не зеленые, а СИНИЕ! Привыкнуть к такому, конечно, можно; но это как сидеть на табуретке с торчащим гвоздем — о комфорте остается только мечтать. Именно поэтому теплый желтоватый свет всегда будет значительно комфортнее для глаз — пусть даже уступая в дальнобойности холодному голубому.
Рацион
Поговорим об элементах питания. Здесь, конечно, важен форм-фактор фонаря, а также его предназначение. Для поисковых фонарей — где во главе угла стоит максимальная яркость, причем не важно, будет ли свет узким и дальнобойным либо, напротив, очень широким, чтобы охватить побольше пространства, — нужно использовать исключительно литиевые элементы питания. Часто используются целые аккумуляторные сборки из четырех, шести, а то и восьми элементов 18650, заключенных в один общий корпус — такое решение обеспечивает максимальные мощность и длительность свечения. Если же рассматривать карманный фонарь, то здесь вариантов два — или нам важнее максимальная яркость (количество люменов) при более-менее компактных размерах, или все же преимущество отдается минимальным массе и размерам, а яркость какая получится, та и сгодится. В обоих случаях фонарь будет считаться карманным — но, как говорится, есть нюансы. Для наглядности приведу пример из модельного ряда фонарей Olight — S1 Baton, S20 Baton и S30 Baton.
Первый вариант идеально подойдет тому, для кого важны минимальные размеры — этот фонарик ненамного больше литиевой батарейки/аккумулятора типа CR123A/16340, однако яркость имеет заметно больше, чем у фонарей на «пальчиковых» батарейках. Модель S30, в свою очередь, ощутимо крупнее, да и питается уже от двух элементов CR123A (либо одного 18650) — зато и светит значительно ярче и дальше, во всей красе демонстрируя свои почти 1000 люмен. Ну, а S20 представляет собой золотую середину — и по габаритам, и по яркости свечения. Для «наключников» обычно используется один из двух вариантов питания — либо «мизинчиковые» батарейки/аккумуляторы, они же ААА, либо литиевые батарейки CR2032/CR2016; встречаются у них, однако, и встроенные аккумуляторы, заряжаемые через широко распространенный нынче порт microUSB. И поскольку перезаряжаемые «наключники» встречаются все еще значительно реже, чем варианты на батарейках, рассмотрим последние подробнее. Основное преимущество «наключников» на батарейках ААА — распространенность и дешевизна элементов питания. Однако такие «наключники» заметно габаритнее и тяжелее, чем фонарики на CR2032 или двух CR2016. А раз уж «наключники», по сути своей, нужны разве что лишь для подсветки замочной скважины или лестницы в темном подъезде, и батарейки в них живут достаточно долго, то здесь уже не важно количество режимов, отвод тепла от светодиода и т.п. Важны лишь надежность и функциональность этого «светлячка».
Особый тип
И наконец, мой любимый вид фонарей — «налобники»! Самое главное их преимущество — это, конечно же, свободные руки, и еще то, что свет попадает именно туда, куда направлен взгляд. Можно, конечно, обойтись без «налобника», просто зажав в зубах карманный фонарь или «наключник» — однако для более-менее продолжительной работы, да еще если освещать нужно какое-нибудь труднодоступное место, это не слишком удобно. Для таких случаев и нужен «налобник» (если, конечно, вы не слишком трясетесь над укладкой волос). Как и ручные фонари, «налобники» также можно классифицировать по нескольким параметрам. Один из важнейших параметров — тип светового пучка, который может быть широким, узким или вообще заливным. Широкий — самый универсальный; он хорош и для работы, и для освещения при движении в темноте, и даже для чтения. Заливной свет хорош преимущественно вблизи (вспоминается, как однажды некие три охотника зимним вечером на болоте «разбирали» добытого лося, имея в качестве источника освещения единственный налобный фонарь, в качестве режущего инструмента — перочинный ножик с двухдюймовым лезвием, а в качестве музыкального сопровождения — далекий волчий вой. — Прим. ред.); по характеристикам он больше всего напоминает обычную лампочку накаливания. Что касается узкого дальнобойного луча — то для этого обычно применяются ручные фонари. Однако и налобные фонари с таким типом луча достаточно востребованы — спросите у тех же диггеров или спелеологов; там ведь главное — свободные руки.
Выбор питания здесь так же разнообразен, как и в ручных фонарях. Чаще всего попадаются налобники на трех «мизинчиках» (ААА), однако это далеко не самый идеальный вариант — он больше удобен для производителя, чем для пользователя. Три элемента питания позволяют производителю обойтись без стабилизации выдаваемого на светодиод тока, что упрощает — и существенно удешевляет — плату управления, вследствие чего при работе яркость свечения по мере расхода заряда батарей плавно снижается — как у допотопных фонариков на лампах накаливания. Не менее неудобен и вариант и на одном «мизинчике» — на максимальном режиме он очень быстро «сдуется» до слабого свечения, при котором практически ничего не видно. Такой вариант подойдет разве что для резервного фонаря «на всякий случай», поскольку одна батарейка ААА гарантирует легкость и компактность. Оптимальные же варианты — это «налобники» на одной «пальчиковой» батарейке АА (это самый распространенный элемент питания, к тому же легкий и компактный) и на аккумуляторе 18650 (в этом случае обеспечивается высокая яркость и большой запас энергии при все еще небольших габаритах). По спектру свечения лучше выбирать теплые «налобники» — ведь обычно эти фонари используются там, где важен комфорт для глаз и хорошая цветопередача.
Следует отдавать предпочтение фонарям от заслуженных брендов, которые тщательно тестируют каждое изделие
И, наконец, управление. Чаще всего встречается два варианта его реализации. Первый вариант — это несколько поочередно переключаемых режимов работы плюс память. При этом фонарь включится в том же режиме, в котором и выключился. И если пользователь чаще всего использует один конкретный режим — то для него это будет оптимальный выбор. Второй вариант — при разнообразных манипуляциях с кнопкой (чаще всего одной) можно выбирать разные режимы. К примеру, при удерживании кнопки нажатой в течение секунды-двух включается минимальный режим, а если удерживать кнопку дольше — средний, а затем максимальный. При кратком нажатии кнопки — сразу включается максимальный режим, при двойном кратком нажатии — средний. На первый взгляд, довольно запутанно — однако по мере освоения к этому быстро привыкаешь, после чего работаешь «на автомате».
Асферики зум-зум
Теперь несколько слов о линзовых фонарях — они же zoom-фонари, — с асферической линзой (не путать с TIR-линзой, которая, как и рефлектор, неподвижна).
К сожалению, почему-то эти фонари считаются в народе лучшими, чем классические фонари с рефлекторами — хотя на самом деле у них больше недостатков, чем преимуществ. Поскольку в таких фонарях один из элементов, формирующих луч света — либо асферическая линза, либо сам светодиод, — выполнен подвижным, то понятно, что такое решение отнюдь не добавляет надежности, а насчет защищенности от влаги возникают серьезные сомнения. Некоторые бюджетные фонари, пусть даже комплект их поставки включает модную упаковку и целую кучу всяких ремешков, зарядных устройств, якобы-фирменных аккумуляторов и пр., на самом деле с точки зрения надежности являются просто аховыми — подвижным элементом у них часто выступает вовсе не линза, а сам светодиод на небольшой алюминиевой вставке. Говорить о нормальном охлаждении такого светодиода просто смешно — оно отсутствует как таковое, поэтому такой фонарь прослужит совсем недолго, «сдохнув», как показывает практика, в самый «удачный» момент. И, наконец, на максимальном фокусе, когда пучок света сужается до предела (вплоть до квадратного пятна — по сути, проекции кристалла светодиода), теряется до 50% светового потока — то есть исходящих люмен становится меньше практически вдвое. Ощущение высокой яркости вроде бы остается — но это происходит из-за резкого контраста между освещенной областью и темнотой на границах квадратного светового пятна.
Практика свидетельствует, что в реальной жизни освещать удаленные объекты таким фонарем, конечно, можно — но о комфорте освещения говорить не приходится, поскольку, кроме малого освещенного «квадратика», вокруг больше не видно ничего. Если же делать луч широким, то подсвечиваемый объект будет плохо видно. А в рефлекторном фонаре достаточно просто увеличить либо уменьшить яркость, когда требуется — и за счет боковой засветки видимым станет не только то, что попало в центральный луч, но и то, что вокруг, благодаря чему получается значительно проще ориентироваться в темноте на близких и дальних дистанциях, а также вести поиск удаленных объектов. Подытожу: каким бы простым ни казался этот инструмент, на самом деле выбор фонаря далеко не прост. И как раз от грамотного выбора зависит, насколько вам удобно будет пользоваться вашим новым фонарем в разнообразнейших жизненных ситуациях.
